Сборка движка Suzuki Bandit 400 [Архив] - Мотофорум УПЫРИ.орг

sol

07.03.2010, 19:17

решил создать отдельную тему.
пришла наконец-то последняя прокладка, так что можно смело начинать собирать все хозяйство.
т.к. в топике про прогаревший клапан просили сделать отчетец по сборке - вот буду постепенно писать его в этом топике.

кратко предыстория чтобы не рыться в том топике:
прогорел клапан выпуска в 4м цилиндре, развалился, куски покоцали поверхность бошки и запидорили поршень. на этом было принято решение менять клапан, поршень, поршневые кольца на всех горшках (раз мотор уже разобран), прокладку блока цилиндров и прокладку гбц. прокладку клапанной крышки я решил пока не трогать. зассыт - поменяю, нет и хорошо.
мотор еще по осени был снят с байка, притащен домой) стоит бедненький завернутый в плёнку)

как только получил клапан, взял гбц и отвез в Механику (http://www.mehanika.ru/), там мне аккуратненько вынули старый, не запидорив м\с колпачек, поставили новый и притерли. а еще бесплатно обработали запидоренную кусками клапана поверхность гбц, и в итоге я отдал рублей 450 за все. очень хорошо.

что теперь предстоит:
-поставить новый поршень, не уронив блять в движок новые стопорные колечки
- заменить все кольца на остальных цилиндрах
- прикрутить блок и гбц
- верно выставить распредвалы и прикрутить их
- отрегулировать клапана
- закрыть все хозяйство и молиться чтобы все было пучком
- поставить все это на раму, собрать и завести.

Димастый

07.03.2010, 19:20

песда тибе...

sol

07.03.2010, 19:26

в первую очередь нам понадобится инструмент. а самое главное - динамометрический инструмент. благо работаю в инструментальной компании, давно обзавелся предельным ключем 20-200 Нм, а сейчас взял поюзать 2-25 Нм.
также понадобится очень хотрая "головка", чтобьы закрытить гайки в гбц для шпилек движка. хотрость в том что обычной головкой туда хуй подлезешь - глубоко и узко. спецом заимел трубчатые ключи с воротком. приспособить их для предельных ключей не составит труда. вот только бля осталосьб найти головки под квадрат 1/4", но думаю справлюсь =)
точнее думаю надо искать\мутить\покупать какой-нить переходник.

далее очень понадобится уметь читать англ.язык и очень внимательно вонзать мануал. там написано все. от и до.
ну и конечно пол литра за которой я сейчас поеду, а заодно и поищу переходник)))

sol

07.03.2010, 19:27

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

забить не предлагать ибо низя опускать пункты "обработать постели распредов этой смазкой", иначе может плохо кончиться =)

krant

07.03.2010, 19:34

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

klr650

07.03.2010, 21:32

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

Нипочём . Он его так спиздел :krugl_2:. Нах тебе ключ - я тебе дам закрутить , когда колёса будешь прикручивать :krugl_4:

krant

07.03.2010, 21:42

Хачу всё сваё :)

sol

07.03.2010, 23:28

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет...
думал я думал и надумал что можно взять любую молибденовую универсальную. сомневаюсь что в 90ые были какие-то неибовые смазки.
так что пойду завтра куплю что-нить такое.

что касается ключей - стоят в конторе они немало. 2-25 Нм около 3,5кило..
так что это ниразу не гаражный инструмент)

krant

08.03.2010, 00:22

хуясе, сол, ставь запятые, пять раз перечитывал.

klr650

08.03.2010, 01:02

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет...

)

Ну если ты хочешь так рубануться и по книжке что бы было , то позвольте не согласится с молибненовой смазкой . Переводи точнее ( ну если как ты хочешь точно по оригинальной инструкции )

sol

08.03.2010, 11:18

Ну если ты хочешь так рубануться и по книжке что бы было , то позвольте не согласится с молибненовой смазкой . Переводи точнее ( ну если как ты хочешь точно по оригинальной инструкции )

не понял что там надо точнее переводить.

по книжке все делать я не хочу, вот только люди в инете пишут что без нанесения смазки постелям быстрый пиздец приходит. это лучший аргумент :krugl_1:

Серый

08.03.2010, 13:07

Sol,а какойнить словарь типа яндекса не может перевести мануал?

klr650

08.03.2010, 13:25

по книжке все делать я не хочу, вот только люди в инете пишут что без нанесения смазки постелям быстрый пиздец приходит.

Это они в чём то правы . Пыздец не придёт , но "задрать" может .Смазка нужна для предотвращения задиров поверхности при первых оборотах двигателя во время запуска . Типа когда после ремонта заведётся и пока маслянный насос накачает давление пройдёт некоторое время ( у всех по разному - от нескольких секунд до десятка ) Вот этот период и опасен для трущихся поверхностей с подшипниками скольжения ( распредвал , коленвал, шатуны , поршня )
Консистентной смазкой двигатель как бы не принято смазывать ( есть причины . Молибеновая смазка является консистентной ) Поэтому совет не трать деньги на неё , а смаж моторным маслом и будь спокоен - всё будет ОК :krugl_12:

sol

16.03.2010, 23:24

Sol,а какойнить словарь типа яндекса не может перевести мануал?

хз. у меня с английским проблем нет

Консистентной смазкой двигатель как бы не принято смазывать ( есть причины . Молибеновая смазка является консистентной ) Поэтому совет не трать деньги на неё , а смаж моторным маслом и будь спокоен - всё будет ОК :krugl_12:

позволь усомниться в том, что японцы долбоебы =)
смазку я всеже купил и тщательно смазал все шейки распредов.

и вообще наконец я дорвался, продолжу...

sol

16.03.2010, 23:44

значит разбирать понятно дело много прощще)
итак мотор стоял со снятой гбц и блоком цилиндров.

в мануале четко написано - "проложите тряпку под поршня, чтобы никакая хуета не полетела в двиган". поначалу я забил хуй на это, после чего одни стопорное кольцо с пальца поршня благополочуно улетело внутрь. долгая ебня-возня, в итоге спас магнитный извлекатель. больше я такого не допускал и делал всегда правильно и безопасно:

http://i029.radikal.ru/1003/c8/22467da8d613.jpg
и
http://s61.radikal.ru/i174/1003/86/e1238d03f957.jpg

значит чтобы снять поршень с шатуна нужно:
- вынуть стопорное колечко пальца
- вынуть сам палец

Стопорное кольцо легко вынимается тонкогубцами, а палец потом аккуратненько выбивается чем-нить. я выбивал отверткой. выдавиль рукой не получалось, т.к. проточка небольшая есть, надо стронуть...

значит вынули мы поршень, почистили. похуй каким образом удалили старые кольца. далее я взял и протер канавки колец, на всякий случай чтоб там не застряло говна. дело секундное, не повредит.

ставим новые кольца.
не абы как, а по мануалу. компрессионные нужно ставить в определенном порядке и определенной стороной, и все кольца под определенным градусом относительно друг друга.

начинать удобне с нижнего (маслосъемного). намного прощще сразу ставить под нужным градусом!

http://i056.radikal.ru/1003/71/722bb83ba70a.jpg

значит тоненькие маслосъемные похуй какой стороной ставить, впрочем как и гармошку (она должна стоять между тонких). гармошка не должна иметь накладки одной стороны на другую. стороны должны стоять впритык.
по градусам ориентируемся по мануалу, я лично перерисовал себе на бумажку. смотрим:
стрелка на поршне указывает на EX (т.е. выпуск)!
- левее от EX должен смотреть стык второго компрессионного и нижнего тонкого маслосъемного колец
- правее от EX должен смотреть стык верхнего тонкого маслосъемного кольца
- вниз от EX должен смотреть стык первого маслосъемного кольца и маслосъемной гармошки

я собирал снизу: тонкое м\с, гармошка, тонкое м\с, второе компрессионное (с маркировкой RN, которая должна ссмотреть вверх), первое компрессионное (с маркировкой R, которая должна ссмотреть вверх).

так собираются все поршня. я вначале снял все, почистил, поменял на всех кольца, выставил их, а потом ставил. ставить удобнее всего 2,3 поршень а потом уже 1 и 4. так просто удобнее подлезать для установки стопорных колец пальцев поршня.

получается примерно такая хуита:

http://i067.radikal.ru/1003/1a/67afa3fc5161.jpg

sol

16.03.2010, 23:51

далее ставим прокладку блока цилиндров. как ставить не перепутаешь, ибо на ней написано слово "UP" (в виде дырки в прокладке), соответственно этой стороной она и должна смотреть вверх.
далее я проворотом колена выставил все поршня в один ряд, чтобы было легче заводить их в горшки. т.к. на горшках в блоке снята фаска - никакх оправок для заведения поршней и колец в горшок не нужно. аккуратненько постукивая все вошло как по маслу.

аналогично прокледке блока, ставим прокладку головки блока. тоже маркировкой UP вверх.

ВАЖНО! не забывайте и не проябывайте направляющие втулки!

sol

17.03.2010, 00:12

далее берем ГБЦ, пропускаем в центральную дыру какую-нить хуету, которую цепляем к цепи ГРМ, чтоб потом можно было достать без проблем последнюю.
ну и ставим на место ГБЦ. у меня она сама опускаться не хотела - я аккуратненько постукивая деревяшкой усадил ее на место. вытянул цепь, подсунул под нее ключ, и затолкал в дырку тряпку. малоли...

http://s40.radikal.ru/i088/1003/31/b92801f115fb.jpg

далее нужно прикрутить ГБЦ на место. как я и говорил понадобится динамометрический ключ + трубчатый ключ или длинная тонкая головка.
я пользовался тонкой головкой и предельным ключем. строго по мануалу, в определенном порядке начинаем протягивать гайки шпилек движка. я тянул постепенно обычным воротком. когда рукой, держась по центру воротка, стало тяжело крутить я уже взялся за предельный ключ.
настраиваем на указанный в мануале момент и постепенно тянем все гайки.

http://s47.radikal.ru/i116/1003/89/b7e1a4c71f92.jpg

затянули. ура. стакан к этому моменту должен уже не один быть во лбу :krugl_1:

далее нужно выставить метки распредов.
снимаем крышку генератора. проворачиваем генератор и выставляем его, чтобы метка "T" была напротив стрелки. Колено выставили.

далее берем распредвалы, по мануалу их шейки нужно смазать молибденовой смазкой. т.к. смазку сузуки хуй купишь - я поперся в авто49 и купил HI-GEAR HEAVY DUTY MOLY GREASE (http://www.favorit59.ru/cat/2/88/152/302/?id=744) стоила она 220 рублей. пригодится. тщательно смазал все шейки.

берем вал с маркировкой EX (т.е. выпускной), методом тыка определяем как его правильно ставить (есессно ставится он на постели, который ближе к дыркам для крепления штанов :krugl_4: ), поднимаем и натягиваем цепь грм, и просовываем вал в цепь. сразу накидываем цепь на звезду вала, и подгоняем все так, чтобы метки и стрелки соответствовали мануалу. перересовывать небуду, ибо нах)
тоже самое проделываем с впускным валом (маркировка IN).
если нихера не получается засунуть вал на свое место - посмотрите не стоит ли натяжитель на своем месте :krugl_1:

ВАЖНО! не забудтье поставить пластиковые "полозья" для цепи.
кладем второй вал в свои постели, наживляем на оба вала верхние части постелей. закручиваем болты до упора. потом аккуратненько ставим натяжитель (шток задвигается очень просто: вынимаем резиновую заглушку на внешней части натяжителя, берем шлицевую отвертку, вставляем в отверстие и поворачиваем что-то типа винта против часовой вроде... шток задвигается). я немножко подрочил цепь туда сюда, попробовал провернуть все - цепь встала как каменная, люфт - 1мм. очень жесткая стала цепь. после берем предельный ключ и протягиваем болты постелей распредов на момент по мануалу.

http://s39.radikal.ru/i085/1003/28/31792b4012b9.jpg

ура. пол дела сделано. следующим этапом будет регулировка клапанов

Ex_gnome

17.03.2010, 01:02

Отлично так держать, главное чтобы все это потом завелось и поехало)))

Grinch

17.03.2010, 12:01

Отлично так держать, главное чтобы все это потом завелось и поехало)))

а вот это как раз ни в одном мануале не обещают ))))

ждем продолжения истории....

Myp

17.03.2010, 13:03

Ага, пиши еще.

Ждем продолжения с нетерпением!

sol

22.03.2010, 11:09

дзынь-дзынь) я не забыл)

я так и думал что проебусь с метками) вообщем открутил заглушку с правой стороны движка и начал головкой на 17 проворачивать колено) клапана замечтательно уперлись в прошня :krugl_4:

ну чо, начал раскручивать постели. внезапно понял что я долбоеб поставил все постели наоборот. т.е. стрелки смотрели на впуск а не на выпуск) и масляную магистраль которая идет "дугой" я тоже влепил не туда. ппц дурак)

итак) метки по мануалу должны стоять так:
http://s004.radikal.ru/i205/1003/94/5c6fa44ea981.jpg

но так хуй получается) чтобы все метки стояли как по мануалу должно быть 22 пина по цепи вместо 20 по мануалу) я конечно же затупил и выбрал серединку) золотую бля)

http://s53.radikal.ru/i142/1003/4a/87ab35a6e8fe.jpg

это был косяк)

вообщем все разобрал и начал перевыставлять.
делается так: вначале ставится вал выпуска, натягиваем цепь со стороны выпуска, ставим вал на натянутую цепь. когда зуб попадает куда надо - метки стоят ровно-ровно. я сразу накинул постели и нажитвил винты, чтобы вал никуда не делся. и теперь ставил вал впуска. жестко выдерживая 20 пинов от метки до метки. получается примерно так:

http://s47.radikal.ru/i118/1003/b8/39c25cd4e0ea.jpg

собираем, и крутим колено головой на 17. все как надо)

kalpsik

22.03.2010, 11:28

молодец, хуле!
вобще интересно четадь технические темы, типа чо кто и каг соберал.

Remi

22.03.2010, 11:34

Да, взялся ты дружок, за очень не слабую работу=)) Очень интерестно будет, когда придет время завести движок))

Мексикан

22.03.2010, 11:48

Гоша

22.03.2010, 12:22

да нормально все будет, от себя могу посоветовать покрутить несколько минут собранный двигатель, без свечей только, просто от руки трещеткой или воротком, а прежде чем заводить промерь везде компрессию, ну и напоследок, раз уж поменял кольца, то надо бы и карбы почистить и отсинхронить

Трещёткой крутить не советую, ибо в ручную маслонасос на таких оборотах масло не засосёт и давления не создаст. Лучше уж тогда сняв свечи покрутить стартёром, только без фанатизма.

Мексикан

22.03.2010, 12:47

sol

26.03.2010, 00:09

итак в сегодняшнем выпуске "Собери Бандоса" обсудим тему "Регулировка клапанов" :)

признаюсь честно, раньше я еле-еле представлял что это и с чем это едят, знал что тупо нужно регулировать зазоры, а что, как ии т.д. - хуй его знает, да и не хотел он это знать...
но тут уж было решено делать самому все до конца)
нам понадобится:
- щупы с интервалом в 0,05мм
- ключ на 8мм
- тонкогубцы

как мне сказали - если клапана регулируются штифтами - тебе повезло. если шайбами - то пиздец гемор светит.
как видно на фото у меня регулируются как-раз штифтами.
на штифте нарезана мелкая резьба, сверху гайка на 8 которая контрит штифт.
в целом всей работе предшествовала моя находка статейки некого "koyote" о регулировке на схожем бандосе. ну а я чем хуже?) поехали)

http://s42.radikal.ru/i097/1003/1f/fe55b31cb685.jpg

рассмотрим регулировке на примере зазоров 2х штивтов при одном кулачке распреда:
вначале крутим колено чтобы нуправить кулачок в нужную сторону. крутим через окошко в правой крышке движка головой на 17.
в мануале написано что регулировать нужно только в положении кулака "ровно вверх" или "ровно вбок на внешнюю сторону движка". я пользовал последний пункт, т.е. направлял вершину кулачка вбок на внешнюю сторону движка.
итак, направили кулак куда надо.
ключем на 10 откручиваем гайки штифтов, и тонкогубцами слегка выворачиваем сами штифты. пары оборотов будет достаточно.
берем щуп!
для клапанов впуска нам потребуется 2 щупа: на 0,10 и 0,15
для клапанов выпуска нам потребуется 2 щупа: на 0,15 и 0,20
т.к. на фото впуск - вот его и рассмотрим.
бурум щуп на 0,10 и посовываем под штифт. и начинаем закручивать штифт до упора. закрутили. дёргаем щуп - он нихера не двигается. слегонца, буквально на 30 градусов, отворачиваем тонкогубцами шифт. дергаем щуп - о, ништяк, ходит но туго. то что нам нужно! не вынимая штифт ключем на 8 закручиваем гайку этого штифта, тем самым контря его. проверяем: берем щуп на 0,15 и пытаемся засунуть его под штифт:
- если пролез, повторяем операцию, слишком сильно ослабили штифт.
- если не пролез - значит все ништяк.

вообщем идея заключается в том, чтобы попасть в диапазон от 0,10 до 0,15, т.е. нам нужно чтобы 0,10 пролезал, а 0,15 не пролезал.
вот и все. повторяем операцию на втором штифте. ура, заебок, впуск на горшке готов. и так шарашим по всем кулачкам.

лично я, после всей регулировки, щупом прошелся по всем штифтам и проверил на непролизаемость бОльшего размера (0,15 для впуска и 0,20 для выпуска).

вот и все. все очень просто :krugl_1:

Remi

26.03.2010, 01:07

Молодец!!!)) Продолжай дальше!

Snayper

26.03.2010, 01:09

зачет.... а я кстати думал что на бандосе клапана регулируются вставками...

Гоша

26.03.2010, 10:09

2Гоша: ну во-первых, давление будет, уж поверь, масло поступит и в колено и в головку блока, во-вторых, это надо скорее чтоб кольца немного начали прирабатываться и улеглись на места, называется холодная обкатка, очень полезно для только что собранного мотора

Не спорь с мотористом, чтобы насос засосал масло мотор нужно нормально крутануть. Трещёткой так не получится, а если даже и получится, то ты его будешь очень долго маслать на "сухую". Это вред. А для холодной обкатки нужен стенд, который вращает мотор на нормальных оборотах. ИМХО, при современных материалах и маслах нахуй не нужно.

Мексикан

26.03.2010, 10:58

Гоша

26.03.2010, 11:25

2Гоша: как мне это нравится, МОТОРИСТ, это вид живого существа? абсолютно непогрешимого? спорить не стану, просто например Хонда рекомендует проводить такую процедуру при сборке мотора, может для сузы этого и не надо....насухую двигатели не собирают кстати....хотя тебе, как МОТОРИСТУ, конешна виднее...

А никто и не говорит, что их собирают на сухую, поэтому и пасту даже используют для меньшего вреда работы первые секунды без давления. (это кроме того, что при сборке всё трущееся опускается в масло) И тут по хую хондо это, цузуко или ваз. Главное создать в магистрали рабочее давление как можно быстрее. Трещёткой ты его не создашь. Можешь поставить такой эксперимент: При следующей замене масла и фильтра на своём моте сними крышку двигателя и после замены масла и фильтра хуячь коленвал трещёткой. При этом включи зажигание и смотри за лампочкой давления масла. Если она погаснет с трещётки, то я снимаю шляпу...

Мексикан

26.03.2010, 12:18

а причем здесь РАБОЧЕЕ давление? мотор то не работает, просто заполняются маслом все каналы и все, при сборке очень важно убедиться что во всех каналах есть масло...учи матчасть моторизд...

Гоша

26.03.2010, 12:23

Мексикан

26.03.2010, 12:38

от ты упертый блин, собери мотор какой нить и покрути его руками (то есть НЕ стартером), потом расскажешь как и куда масло шло...

Гоша

26.03.2010, 12:55

Скоростной режим работы двигателей ограничивается по нижнему и верхнему пределу. Нижний скоростной предел назначается для холодной обкатки двигателя. Минимальная частота вращения коленчатого вала определяется производительностью насоса смазочной системы. Насос обеспечивает подачу смазки к трущимся поверхностям с заданным минимальным давлением, исключающим разрывы масляной пленки. http://www.birzhaplus.ru/avto/?14627 Вот. Холодная это обкатка или горячая, она должна быть под давлением. Трещёткой ты его не создашь правильно? ФСЁ...

Гоша

26.03.2010, 12:59

от ты упертый блин, собери мотор какой нить и покрути его руками (то есть НЕ стартером), потом расскажешь как и куда масло шло...

В детстве баловались так. Даже со снятой головой и заполненным поддоном нужно налить масла в подающий канал, чтобы потом вращая ключём колено масло стало вытекать из канала. А в реале в насосе после переборки будет воздушная пробка и масло он на маленьких оборотах не засосёт.

Мексикан

26.03.2010, 15:15

ты какие то неправильные моторы собирал, в реале все замечательно прокачивается от руки...вспоминаем классиков....типа горе от ума? ещё раз повторяю, собираешь мотор, потом крутишь от руки чтобы масло заполнило все каналы, поверь мне, все прекрасно получается....надоел ты мне, не буду больше ничего песать...

Гоша

26.03.2010, 15:56

sol

26.03.2010, 18:10

у вас вообще совесть есть?)

sol

04.05.2010, 13:19

вообщем по навешиванию всего обратно на раму фоток нет, да и нечего особо там фоткать. единственное помудохался я с движком. я вначале прицепил его за нижний длинный болт и хотел поднять верх и прикрутить. но так не получилось, ибо место крепления верхнего длинного болта не дает. вообщем господа вначале я прицепил верхние ухи ГБЦ к раме, ну а дальше все понятно.
кстати установить было очень просто - тупо погрузили движок на рохлю, подогнали все это прям под раму и поддомкратили) минут 10 ебли вдвоем и все на своем месте)
ну потом проводка, хуедка, шланги, все навесное вообщем.
потом заливаем антифриз и масло.
и начинаем дрочить стартер чтоб завести)

заводил я 4 суток. постоянно высаживая аккумы. в итоге умные люди посоветовали взять автомобильный аккум, но даже он не смог завести движок. но получилось поднастроить так, чтоб "почти схватывало". после вытащил бандоса на асфальт и с первого же раза с толкача он прочихался, ебанул в глушак, и затарахтел.
дыму было пиздец))))

я перебирал все карбы, все чистил, установил новые колечки (крышки поплавковой камеры, кольцо седла запорной иглы, кольцо седла пластиковой "опоры" поплавка), отрегулировал уровень. а дальше были танцы с бубном. открутил все винты кач-ва на 2 оборота. 2 горшка уже переливали, 2 совсем не доливали. вообщем потом методом тыка все поднастроил и он завелся таки. ура бля. работает на всех 4х горшках, но очень нестабильно. т.е. обороты стоят на 2к и плавно падают и он глохнет, если не поддать газку. поддашь - 2,5к и опять падают и глохнет. такая вот байда.

конечно т.к. сам все отрегулировать уже не смогу - выкручу хх эдак до 3 тыщ и поеду в сервис чтоб карбы сделали.

вот такая вот история.
а еще сука в самый последний момоет не выдержала давления трубка подвода ОЖ к голове и протекла. все потому что я решил что родной пружинный хомут еще ничего... вот блять теперь все это надо разъединять и ставить норм хомутик. сука бля, этот шланг хуй стащишь... зараза.

п.с. всеже не дают мне покоя метки распреда, я блин всегда сделаю, а потом сомневаюсь. как себя ведет байк если проёбаны метки распреда? признавайтесь )

Гоша

04.05.2010, 13:36

вообщем по навешиванию всего обратно на раму фоток нет, да и нечего особо там фоткать. единственное помудохался я с движком. я вначале прицепил его за нижний длинный болт и хотел поднять верх и прикрутить. но так не получилось, ибо место крепления верхнего длинного болта не дает. вообщем господа вначале я прицепил верхние ухи ГБЦ к раме, ну а дальше все понятно.
кстати установить было очень просто - тупо погрузили движок на рохлю, подогнали все это прям под раму и поддомкратили) минут 10 ебли вдвоем и все на своем месте)
ну потом проводка, хуедка, шланги, все навесное вообщем.
потом заливаем антифриз и масло.
и начинаем дрочить стартер чтоб завести)

заводил я 4 суток. постоянно высаживая аккумы. в итоге умные люди посоветовали взять автомобильный аккум, но даже он не смог завести движок. но получилось поднастроить так, чтоб "почти схватывало". после вытащил бандоса на асфальт и с первого же раза с толкача он прочихался, ебанул в глушак, и затарахтел.
дыму было пиздец))))

я перебирал все карбы, все чистил, установил новые колечки (крышки поплавковой камеры, кольцо седла запорной иглы, кольцо седла пластиковой "опоры" поплавка), отрегулировал уровень. а дальше были танцы с бубном. открутил все винты кач-ва на 2 оборота. 2 горшка уже переливали, 2 совсем не доливали. вообщем потом методом тыка все поднастроил и он завелся таки. ура бля. работает на всех 4х горшках, но очень нестабильно. т.е. обороты стоят на 2к и плавно падают и он глохнет, если не поддать газку. поддашь - 2,5к и опять падают и глохнет. такая вот байда.

п.с. всеже не дают мне покоя метки распреда, я блин всегда сделаю, а потом сомневаюсь. как себя ведет байк если проёбаны метки распреда? признавайтесь )

В том числе и так, как ты описал. Ты когда выставил их, потом прокручивал мотор? Для верняка нужно всегда сделать два оборота колена и посмотреть сошлись ли метки. Но для начала проверь конечно карбы, я помню ты писал, что у тебя раньше с ними какие - то косяки были.

sol

04.05.2010, 13:53

Гоша

04.05.2010, 16:09

Что значит сошлись ли метки?
да, колено после сборки прокручивал. клапана с поршнями не встречались.

вот в этом посте я описывал как переставлял метки.
http://upyri.org/forum/showpost.php?p=39518&postcount=21

может мотористы подскажут, тут же есть люди кто не раз перебирал движки бандосов!?

Ага, тут все по тридцать раз перебирали движки от бандосов:krugl_4:. Если ты на зуб промахнёшься, клапана с поршнями не встретятся. А прокрутить нужно, чтобы убедиться, что попал в фазы. То есть, когда всё выставил, прокрутил два оборота коленом (распреды при этом сделают один оборот), подвёл колено к метке и проверил совпали ли метки на звёздах распреда. Просто можно ошибиться на зуб и не заметить, а так наглядно всё увидишь.

sol

05.05.2010, 22:56

кстати хотел спросить - а как ведь с новыми кольцами наверное нужно обкатку каку-нить замутить? как поступать?

Vaal

05.05.2010, 23:42

Мне рекомендовали первую тыщу не более 100 км\ч и 8000 об\мин.

sol

18.05.2010, 23:38

вообщем завел в очередной раз, но уже выкатился. ХХ пришлось поставить 2,5 тыщи, иначе глохнет.
мот тянет как надо во всем диапазоне оборотов, так что если верить мануалу- с метками я не проебался.

но после минутки работы на ХХ он начинает дымить. белым дымком - я так понимаю это из-за хуево настроенных карбов... или нет? подскажите?

дым именно белый. сизый, масляный - я прекрасно знаю. это не он. но и не чёрный от лютого перелива... так что хуй знает. до 11 тык крутит на раз-два. но с холостых раскручивает с небольшим затыком если быстро открыть.

Ex_gnome

19.05.2010, 01:03

Скоро меня такая же хуйня будет ждать))))Вроде белый дым, идет из-за попадания в камеру сгорания антифриза. Ты нем мог наебаться гденить с прокладкой? Если на момент прогрева то это нормально, это пар.

Ex_gnome

19.05.2010, 01:03

Я себе ваще купил вакууметры для синхронизации карбов

sol

19.05.2010, 09:24

да какой пар) 20 градусов на улице...

с прокладкой - бля, ну там ее иначе хуй поставишь. прикручивал все очень аккуратно, все по мануалу на заданный момент...

синхронизация синхронизацией.... а вот отстроить карбы чтоб топлива давали сколько надо - это дело другое.

еще появилась мысль, не может ли он так херово работать на низких холостых из-за новых колец поршневых!?

sol

19.05.2010, 10:26

и да, стоит заметить, дым конечно-же серый, а не белый....

sol

19.05.2010, 11:06

и вот еще что - с подсосом категорически отказывается заводиться.

но такая херня была и когда покупал мот, и после синхронов-регуляций) я подсос вообще пояти никогда не трогал... так, пару раз....
я так понимаю это толи из-за бедной смеси, то ли хуй знает от чего.
но факт в том, что белого нагара на свечках я не видел никогда. или норма или перелив.

sol

19.05.2010, 11:07

чтоп бля черти дрючили засранца, который придумал карбы для бандоса!

Ex_gnome

19.05.2010, 11:12

Все равно на холодном мотор, должен пар выдавать, потому что образуется вода в выхлопной трубе, по идеальному сгоранию топлива, так что при нагреве она испаряется. Из-за поршневых колец, неможет, так как они у тебя новые и стандартного размера, упругость у них больше чем у старых изношенных колец, следовательно компрессия у тебя нормальная должна быть. Возможно тебе стоит отстроить карбюраторы, естественно, они были отрегулированы под другую компрессию грубо говоря, и под другой угол опережения зажигания, как никак а износ и долговременная эксплуатация играет важную роль, в этом. Попробуй отстроить винтом качества один из карбов, если будут заметны изменения в цвете, то потихоньку, второй и так далее регулируй. А так хорошо-бы. газоанализатор, подключить, он тебе сразу все покажет. Еще, если там возможно нарушить угол опережения зажигания, немог ты там че намудрить? Качество сгорание смеси топливовоздушной, может изменятся от этого параметра.

Ex_gnome

19.05.2010, 11:13

ИЗвини меня белый нагар, это антифриз вообще

sol

19.05.2010, 11:21

kalpsik

19.05.2010, 11:41

хуйзнает что случилось с прокладкой ГБЦ и ссыт антифризом в горшки. такого никогда не видел - дым не знаю.густой белый дым.

sol

19.05.2010, 12:35

успокоил - это не он)))

adrenalin12

19.05.2010, 14:15

Имхо! Заведи дай порпботать !поставь в 3 см.от трубы какуюнить хуйню типа куска орг стекла или обычного стекла , подожди пока на стекле соберется конденсат и попробуй его на вкус ( если сладтий то ппц)

sol

19.05.2010, 16:12

сладкий вкус у чего?

и эта... пробовать эту поебень на вкус я точно не буду)))

kalpsik

19.05.2010, 16:26

попробуй на вкус конденсат, а потом сделай глоток антифриза, если разницы не будет - значит антифриз))))) лять, давайте теперь всякую хуйню в рот брать... пездец...
если пробило прокладку гбц - в расширительном бачке будут пузыри - рас. после хорошего прогрева, и последующего охлаждения до комнатной температуры, в расширительном будет почти пусто - два.
из глушака будет валить белый густой дым, не путать с сизым(масло) да и запах у него будет ни разу не масляный.

Ex_gnome

19.05.2010, 17:59

белый нагар - это бедная смесь.

как ты собрался менять УОЗ?)))) этож не ТАЗ с трамблёром)

на самом деле варианта всего 3:
1 - залегли кольца (хуй знает как, но малоли), но маловероятно ибо я узнал бы этот симпатишный дымог))
2 - хуйзнает что случилось с прокладкой ГБЦ и ссыт антифризом в горшки. такого никогда не видел - дым не знаю.
3 - карбы. нашел сообщение на сиськах о том, что у кого-то из-за одного херово настроенного карба тоже постоянно валил дым из выхлопа.

сегодня поеду к спецу, будем пытаться отстроить карбы и заодно выяснить причину дымовала)

Если ты метки проебал на валах, то конечно будет опережение зажигания градусов 20, а так лучше карбы посмотри, про них я упомянул... про антифриз, я так прикинул, потому что налет белый на свечах, это он, бедная смесь, это слегка сероватый, но не белый.

sol

20.05.2010, 09:16

20 градусов - это слишком дохуя) с таким опережением дырчик думаю не поедет))

вообщем. приперся вчера после работы на стоянку.
снимаем замки, ключ в зажигание, сцепу - чик-чик-чик трррррррррррр)))
вообщем завелся с пол оборота. это уже хорошо
хх на 2,5тыщах, если сделать ниже - постепенно снижается хх и в итоге глохнет.
поехал к спецу за помощью в настройке карбов, приехал, пока того небыло начал разбирать мот потихоньку. проехав около 15км вывинчиваю свечи:
1 - богатит, 2 - беднит, 3 - богатит, 4 - беднит

звонит спец, гвоорит что траблы и подъехать не сможет) хуйня, полез сам раз уж разобрал)
полез к карбам.
-оборот винта, + пол оборота, - оборот, + пол оборота.
чик-чик-чик тррррр)))
убавляем хх - 1,4. все пучком. едет как надо, провалов нет.
на этой ноте я решил поехать обкатывать все это дело) км 60 покатил, все путём, ниче не глохнет, едет как надо, провалов вроде нет. но крутил очень эпизодически до 9к, а так до 5-7к. ибо кольца новые
было уже поздновато опять все разбирать и заново смотреть свечи, поэтому я забил хуй и просто покатался :)

sol

20.05.2010, 09:21

вопрос к аудитории:
как можно более точно (нежели по цвету свечей) настроить карбы, но чтоб без газоанализатора!?)

и как всеже обкатывать кольца правильно?
на сиськах нашел такую инфу:
"первые 200-300км - обороты не выше 5к,
до 1000 - крутить до 7 тыщ, пассажиров не катать
1500 - не крутить в красную, полный газ не давать."

не дофига-ли? ну этож пиздец 1000 не крутить выше 7тыщ. бандос там только просыпается

Ex_gnome

20.05.2010, 10:36

На слух)))
А так посмотрел на свои синхронизаторы, не просто 2 вакууметра, со шкалой обычной. Он имеет диагностическую шкалу покоторой можно, выставить мотор в нормальный режим, т.е. эффективный. теми же винтами качества. Короче я свой купил, за 3,5 тыров, ну думаю это дешево очень, для проф инструмента. Потому что, другие, начинаются от 4,5 до 9. Да и набор этот на 4 карба. У меня то 2 всего, если б было 2, то и цена была бы 1,5. Я думаю по нему можно это сделать, всмысле отсройку карбюраторов.
тебе же главное надо получить максимальную мощность, расход минимальный, ну а х.х. после всей регулировки откорректировать не составит труда.

sol

20.05.2010, 10:49

стоп) синхронизаторы помогаю ТОЛЬКО отсинхронизировать работу карбов.
причем тут настройка смеси?)

Ex_gnome

20.05.2010, 16:55

Почему? Ну если ты выставил их в одинаковый режим, это неозначает что они работают, эффективно. Ты можешь отстроить их и 0,5 и 0,8 Мпа, бар и тд. А тут показано, норма на шкале. Значит работает, карб эффективно, а соответственно и подает смесь в цилиндры не только одинаково, но и качественно. Значит на выхлопе должно быть, Окей. Или хотя бы, допустимые значения по стандарту ЕЭК ООН, того года мотоцикла. Ты же один хуй крутишь винты. Соответственно рабочую смесь варируешь, так или сяк. Я так понимаю. Как диагностический прибор его можно использовать, и думаю не только, для тупого синхронизирования. А так без газоанализатора, отрегулировать качество смеси, можно, только на слух, отдавая или принимая, т.е. откручивая или закручивая винт качества, и количества топливовоздушной смеси, по мере затухания оборотов. Сначала выкручиваешь, потом закручиваешь до упора, и смотришь по оборотам, если богатая то обороты в это время повышаться начнут.

Ex_gnome

20.05.2010, 16:58

А так. Где КЛР, куда девался, он тут бог в мототехнике, может он подскажет тебе. А так это лично мое мнение, больше похоже на размышление. У меня газоанализатор есть.
1ое что мешает, оч. занят
2ое уже без машины, так бы привез, там один хуй он от аккума работает.

Романикон

23.07.2013, 14:04

Я езжу на Suzuki Bandit GSF 400,По всей видимости сгорела одна из обмоток генератора,перестал заводиться со стартера,померил вольтметром ,генератор выдаёт вместо 12 вольт, 8 вольт!.Завожу с толкача,пришлось накрутить холостой ход,без этого мотоцикл глохнет,езжу 2 дня нормально,потом начал троить четвёртый котёл,выкрутил свечу она вся чёрная,почистил,вкрутил,опять завёл с толкача,опять через 2 дня такая же проблема появилась и так каждые два дня.что это может быть?точно ли это генератор?могло что нибудь случиться с мотороМ?!подскажите плиииииз.

Мотофорум Упыри.орг: Архив